本文摘要：米其林·广州榜单公布“杨家甚广”回应不必须？6月28日，广州米其林指南公布，广州也沦为时隔上海之后，米其林指南在中国大陆的第二个评比城市。但预示着榜单公布，并不是顾客四散着挤入前十名餐厅，而是顾客的种种批评和吐槽。 这和两年前上海发榜后的反响如出一辙。是杨家甚广敌视米其林，还是米其林不懂中国饮食？本期，我们来鸡一鸡，米其林榜单，为何所到之处，均有批评。以下是我们搜集的“吐槽”原因：  ▲部分网友评论图片 在中国米其林为什么屡次被大骂？

米其林·广州榜单公布“杨家甚广”回应不必须？6月28日，广州米其林指南公布，广州也沦为时隔上海之后，米其林指南在中国大陆的第二个评比城市。但预示着榜单公布，并不是顾客四散着挤入前十名餐厅，而是顾客的种种批评和吐槽。

这和两年前上海发榜后的反响如出一辙。是杨家甚广敌视米其林，还是米其林不懂中国饮食？本期，我们来鸡一鸡，米其林榜单，为何所到之处，均有批评。以下是我们搜集的“吐槽”原因：  ▲部分网友评论图片 在中国米其林为什么屡次被大骂？ ★米其林的法式评价体系晦涩中餐的烟火气中国的饮食文化十分多元且非常丰富，34大菜系各具特色，各地有有所不同的风味流派，同时，烹饪手法十分讲究。

这样的饮食背景，不是一个外来食文化可以只能解读的。米其林指南源于1900年的法国，这种跨境、跨世纪的评价体系，很难用来判断中餐的“剁椒鱼头”、“麻辣小面”、“江湖菜”否够高级、刀工否高超、摆盘否精致。

用法式的高雅来评比中国美食的“锅气”，知道能显现出我们是颜色不一样的烟火吗？此次广州榜单的公布，在广州的餐饮圈也引发了极大的震撼。很多广州的老餐饮人回应，米其林的评价体系对于西餐也许简单，对于简单的中餐难道有些“驴唇不对马嘴”！★中国人对美食的爱好合为圈层中餐的渊源历史和多样的烹调手法，要求了中国饮食独有的气质，而中国消费者对不吃的“执念”，也呈现“专业吃货四起”、“爱好传播共享”、“消费频密”等现象。中国的消费者对不吃的自由选择和辨别，并不几乎依赖一份外来榜单提示。TA们更喜欢用自己的方式搜索美味。

什么好、什么很差，顾客用脚投票。所谓的“权威”，特别是在是外来的权威，多少不会让人在内心大打问号。这一点在广州市场更为显著。

我们专访了广州多个餐饮老板，很多人回应，杨家广们的美食执着，或许是凌晨12年去番禺，守候在宰猪场等候新鲜猪杂，买下血淋淋的食材，不吃新鲜的猪杂粥；或许是跪两三个小时的车，去郊区不吃回头地鸡。不愿花上高价不吃一顿体面的大餐，这样的人在广州也有，但不是确实意义上的“杨家饕”。★在“不吃”这方面中国消费者更加稳健中国消费者在“不吃”这一点上，毫无疑问是更加稳健的，相比较高雅、便宜、摆盘精致但“吃不饱”的高档餐厅，更好的中国人还是讨厌味美、价优、量大的超强高性价比。不可否认，“嘴刁老实难伺候”的中国消费者，在中国餐饮市场上培育出有很多物美价优的好餐厅，而更加多的好餐厅也试着期望消费者“高性价比”。

忽略的是，米其林的评价体系更加重视的是餐厅的高标准而非性价比，也许，离中国人爱好的“稳健”有些近了。“两三百的一只鸡在高档酒店里买，你说道好不好不吃？或许味道还不俗，但杨家广们的第一反应是——喜。

不可否认，性价比也是广州人在考量餐厅‘好与怕’时候的最重要标准，杨家甚广引荐给亲朋好友的，不仅要爱吃，也要实惠低廉。”广州牵头造食创始人陈大口说。从这一点来看，我们不难理解，为什么米其林在中国所到之处莫不遭到吐槽：低规格、高标准带上个顾客的，除了压力，还是压力。

  中餐必须自己的评价体系 院长刘广伟先生曾明确提出：中国烹调流派众多。物产多、民族多、菜系多、流派多、手法多、菜肴多。一方水土孕育出一方美食，每一种风味流派都有其代表餐厅。

每一种评价体系都有自己的风格，不可否认的是，他们联合增进着世界餐饮的整体发展。但中国餐饮具有很强的特殊性，如果做到榜单，除了基本的几点如食材、烹调技术、环境服务、人气外，还要充分考虑食品安全、风味流派等因素，我们必须的是既专业又接地气的榜单。

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